jueves, 20 de julio de 2017

Escalada "Los Celtas" al Neveron de Urriellu

Volvemos para la Vega de Urriellu!!

Hace tiempo que conozco a Klaus, pero cosas de la vida hemos podido escalar muy pocas veces juntos. Bueno, realmente solo compartimos cuerda en el Frailón unos meses atrás. Teniendo en cuenta los gustos que ambos compartimos y el tipo de escalada y montaña que nos atrae, sin duda era extraño no haber salido mas veces juntos al monte, pero la vida es larga!

Cosas de la vida y el trabajo siempre lo impidieron, pero esta vez todo cuadró para poder disfrutar de dos días en Picos.

Llegando a la Vega de Urriellu

Hace ya mucho tiempo hablamos de proyectos en común. Escaladas poco conocidas, posibles aperturas, y sobre todo aventura!.

De entre los varios objetivos que ambos tenemos, estaba intentar repetir el "espolón del viento" al Pico Cabrones. Vía muy poco conocida, larga, aventura asegurada y en un entorno tan salvaje como aislado.

Hace años estuve a punto de intentarla en invierno, pero el compañero de entonces no lo vio claro pese a que seguí intenado encontrar compañero. Sin duda para mi (y seguro Klaus) es una de esas escaladas que si te gusta el monte y la aventura, hay que hacer. Allí nadie te ve, puedes sentir sin duda lo que sería abrir una gran pared como esa, y sobre todo la incertidumbre de no disponer de información fiable. Pues eso, aventura....

Mucho ambiente y gente en la Vega de Urriellu

Ir a intentar repetir el "Espolón del Viento" implica varias cosas. Vivaquear si o si cerca de la pared, cargar la mochila hasta que no entre nada mas con una aproximación larga, entres por donde entres. Llevar maza y clavos (como mola!) y arriesgarse a hacer un esfuerzo tremendo en dos días, para quizás no poder ver bien la vía o sin mas, bajarse.

Con todo esto, muchas ganas y motivación.... nos fuimos Klaus y yo un sábado de mañana hacia la Vega de Urriellu.

Ya que disponemos de dos días (uno para aproximar y otro para el intento... y vuelta), decidimos aprovechar el primero para hacer una escalada en el entorno del Picu, y tras ésta ir hacia el vivac y dividir así la aproximación en dos partes.

Hasta 9 escaladores en la via "Sagitario" en la cara oeste del Picu

Llegamos a la Vega de Urriellu y menuda romería! bueno, estamos ya en verano y sin duda es una de las zonas mas visitadas de Picos, algo normal teniendo en cuenta el refugio que hay y sus comodidades, junto con el Pico mas bonito e impresionante que tenemos en el Pais! el Urriellu.

Gente por todos los lados. La cara oeste con varias cordadas, donde la vía "Sagitario" parecía la cara sur. En mi vida vi tantas cordadas en una vía de la cara oeste.

Como no, ni a Klaus y a mi nos gusta el bullicio ni este tipo de ambientes. Con lo que presta escalar solo y tranquilo, sin que nadie te vea... de cerca claro!

El Rey.... y a sus pies el refugio

Tras hablar días antes de posibles objetivos, nos decantamos por una de las grandes vías de Picos, "Los Celtas" en el Neveron de Urriellu.

Digo gran vía, porque además de ser bonita y tener una roca impresionante, no es muy repetida ya que tiene fama de ser una escalada recia y con cierto compromiso. Además, ésta preciosa vía lleva la firma de dos grandísimos escaladores. 

Por un lado "Tito" Claudio, quizás el mejor escalador Asturiano de la historia (su curriculum tela!) y en los años 80 y 90 referente sin duda en España.  Y por el otro, un gran amigo, mejor persona y que sin duda es una referencia no solo para mi, sino para muchísima gente, Miguel Angel Mora "Biafra".

Miguel es de Madrid. Ademas de varias aperturas en la Pedriza y alrededores, abrió grandes vías en Picos, como "Nosferatu" y "Capricho de Venus" en el Urriellu. "Los celtas" en el Neverón del Urriellu y el precioso y estético "Espolón del lago" en los Albos.

Miguel Angel Mora y yo, durante la apertura en el 2013 de "Te lo dice Fredo"

A finales del 2011, Miguel me dio la oportunidad de disfrutar del día mas glorioso de mi vida como escalador. Juntos restauramos y liberamos una de sus vías abiertas antes de incluso yo nacer. Vía que en aquel entonces se creía no había sido repetida, donde quizás su nombre y dificultades no son extremas teniendo en cuenta lo que hoy en día somos capaces de hacer. Pero sin duda, para mi fue la aventura mas bonita de mi vida en el Monte. 

Cumbre del Picu tras la aventura de la via "Nosferatu"

También abrimos juntos una simbólica vía en el entorno de Sotres, en honor a un amigo que nos dejó. En aquel entonces mi vida era diferente, ya que solo caminaba con la ayuda de unas muletas que parecían acompañarme el resto de mi vida. Sin duda Miguel fue de esas personas que me "levanto...."

Por otro lado, también tuve la suerte de conocer y ser participe del enlace de Miguel y una de las mejores personas que he conocido en mi vida, "Isabelita"..... aún recuerdo ese arroz, y sonrisa!.

Luces y sombras con el Neverón como protagonista, nuestro objetivo! (foto de otra visita..)

Bueno, que me lío demasiado y escribir se me da fatal. Al lio!

Dejamos parte del material en el refugio de Urriellu (Gracias Tomas como siempre!!). Salimos con lo justo y en unos 40 minutos de aproximación estamos al pié del Neverón y nuestra vía.

Para mi es la segunda vez que escalo allí, tras repetir en el 2011 al "Milenium", preciosa vía junto a Israel Samper. El día se presentaba caluroso y el sol nos "castigó" bastante. 

Mirando guías y reseñas de otras repeticiones, vimos que había largos donde los grados cambiaban radicalmente. Esta que pongo es la mía con mi opinión e impresiones, que espero explicar y relatar según lo vimos (a ver que le parece a Klaus :p)

Reseña de la vía

Primer largo cotado de IV+/V según las reseñas. Largo de entrada que pese a encontrar algún tramo donde la roca es dudosa, es muy bonito. 

Roca muy adherente y abrasiva donde en mitad del largo tiene una zona donde los cantos parecen que van a romper, pero aguantan. Se protege relativamente bien y tiene dos clavos. Este le tocó a Klaus, que resolvió como si fuese un III.

Klaus en el L1

El segundo largo fue para mi, y que gozada!!

Largazo que comienza por una zona con alguna laja dudosa, pero pronto se convierte en un diedro fisurado de ensueño. 100 % auto protección donde los friends y fisureros "entran solos". Para este largo es conveniente llevar al menos un camalot del 4 o incluso 5.

De verdad, que es brutal!!.... que bien lo vieron "Tito" y "Biafra".

Klaus finalizando el diedro del L2

El tercer largo para Klaus. Largo muy sencillo (IV), donde saldremos por la izquierda de la reunión para luego seguir recto unos metros y desviarnos ya con tendencia hacia la izquierda.

Como apunte, es importante localizar un gran bloque donde hay un cordino. Justo ahí tendremos que irnos hacia la izquierda donde veremos un clavo que nos guiará hacia una zona tumbada donde montaremos reunión.

Comenzando el L3

El siguiente largo me toca a mi, y es aún mas sencillo que el anterior (III). Aquí realmente se puede montar reunión en cualquier lado, siempre localizando un muro muy bonito donde veremos un puente de roca, tratando de montar reunión al pié del mismo en el lugar mas cómodo posible, que hay varios....

Klaus llegando del L4, mientras observa la línea del siguiente largo

Siguiente largo, creo que es el quinto....

Largo de IV+ muy bonito y "disfrutón" que escala Klaus sin ningún problema. Hay un puente de roca al inicio, y luego toca buscarse un poco la vida.

Aquí la referencia es muy clara y en aquel momento un tanto incierta por la fama del siguiente largo. La reunión se monta en una zona amplia y llana, al pié de un precioso e imponente muro de canalizos conocido como la "llambria de los Astures", creo....

Hay un clavo para montar reunión....

L5, con la "Llambria de los Astures" y gran fisura de salida de fondo

El siguiente largo, el sexto me toca a mi!!!!

Que ganas de escalar ya este largo. Hace años que quería hacer esta vía, pero siempre la reservé para hacerla con Miguel "Biafra". Aún así me motivaba mucho hacerla con Klaus, así que pronto volveré para hacerla con Miguel.

Largazo de 40 metros con fama de expuesto, ya que solo hay dos clavos en el largo y poco mas se puede meter. Yo conseguí meter un camalot del 1 (rojo) en un canalizo que me dio bastante confianza de que aguantase, aunque por si acaso mejor no caerse.

Algún "iluminado" talló apoyos para los pies en los canalizos, por dios! si el pié se te queda pegado ya que es sin duda la mejor roca caliza que vi en mi vida. Una lástima que el "ego" o miedo nos haga hacer este tipo de sacrilegios. Si no se puede pues no se puede....no pasa nada! es parte del juego y de la superación/motivación.

Bueno, que sin mas.... a mi la verdad me pareció algo mas sencillo que V+. Está claro el factor psicológico le da la dificultad, pero lo que es escalar... diría que es hasta un V sencillo, eso si no te puedes caer. Lo mas importante, es que sin duda es uno de los largos mas bonitos y de calidad de Picos, o al menos de lo que conozco....

Klaus en mitad de la Placa de los Astures

El siguiente largo le toca a Klaus y comenzamos la gran fisura - Chimenea de salida. Sin mas espectacular!

Según la reseña que miremos, este largo va del V+ al 6a+..... para mi ni tanto ni tampoco.

Klaus lo lucho como un titan y le pareció al igual que a mi mas duro que V+. A mi me tocó de segundo y pese a que escalo bastante peor que de primero (tema de concentración...), me pareció sobre 6a.

Klaus empezando el L7... sencillamente brutal

Tiene seguros en la parte mas dura y se deja proteger muy bien. Quizás la dificultad esté en el estilo o técnica de escalada que decidamos usar al escalarlo. O bien meterse a la gran fisura (para mi mas incomodo), o escalarla por fuera. Yo fui por fuera (insisto de segundo....) y me resultó bastante cómodo y de escalar casi al 100% con pies.

El largo es una maravilla y sin duda es el mas peleón y bonito de la vía. Klaus resolvió como un titán!

Los largos de salida, nos pondrán a prueba nuestra flexibilidad....

El siguiente largo es en teoría el mas difícil de la vía en cuanto al grado. En algunas reseñas aparece de 6a y en otras de 6a+.

Largazo que comienza por la derecha de la chimenea, por un muro muy vertical con grandes cantos y una calidad de roca asombrosa. Unos "micro" puentes de roca aseguran los primeros metros hasta meterse de nuevo a la gran fisura (izquierda). Muro de entrada que desde abajo impone, pero es tan bonito como sencillo.

Ya en la gran fisura está la parte mas dura del largo, a penas 6 metros difíciles. Muy bien protegidos por unos clavos, de nuevo la dificultad está dependiendo de por donde lo escalemos. Viendo el largo anterior, me fui por fuera y me resultó algo mas sencillo que 6a+.

Comparado con el largo anterior, este largo tiene un par de pasos mas duros pero es mucho menos mantenido, para mi sobre 6a/+.

Klaus tras finalizar el L8. El Picu de fondo

Acabamos la vía y sin duda las impresiones son comunes, una auténtica joya, de las mejores vías que hay en la zona y que sin duda merece la pena intentar!

Foto de Cima.....

Momento foto en la cima, no sabíamos para donde mirar.... sin duda este pico y su vecino La Pardida, tienen unas vistas 5 estrellas, en especial del Rey!

Otra de la cima..... Picos es muy grande!

Bajarse del Neverón no es difícil, pero tampoco es un paseo. Poco a poco y con cuidado de no tirar piedras llegamos a la Horcada Arenera donde casualidades de la vida me topo con un gran amigo, Vicente!!

Y tan grande....

Ahora solo quedaba llegar al refugio, tomarnos unas merecidas cervezas.... y pensar en la vía del domingo.

Recogemos trastos y para abajo!

Parada obligada en la brecha de los cazadores....

Brecha de los cazadores

La vía del domingo será otra historia!! 

Llegando a la Vega tras un día espectacular y bien bonito

Como siempre, lo mejor fue la compañía. Un gran día con un gran compañero y escalador.

Para finalizar, decir que esta vía ha sido restaurada por la FEMPA. Muy buen trabajo donde se agradece encontrarse parabolt inox del 10 en vez de buriles, sobre todo cuando tienes que estar colgado de la reunión. Gracias a Edu y cia!!!

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